Nos levantamos a las 6.30 y después de desayuno Samuel nos llevó a RENFE. Tomamos manzanilla en el bar de la estación y entramos en el tren para Madrid. El aeropuerto de Barajas tuvimos que esperar más de 3 horas para el avión a Frankfurt. A Esaú le toco un vecino apestoso, además el avión de Iberia era incomodo. En Frankfurt con prisas buscamos la puerta para nuestro avión, tuvimos que pasar por controles muy estrictas y pudimos embarcar. Tuvimos los asientos en el medio (de 4). Japanair nos gustó; los asientos eran cómodos y la comida bastante buena. El vuelo duró 13 horas, porque tuvimos que rodear Rusia, yendo por Turquía. Turkmenistán, Uzbekistán y China.
Yo, como siempre viendo la ruta, que no fue tan corta, como en el marcador
Para comer Esaú eligió hamburguesa, sopa miso, ensalada y fruta.
Yo comí ñoquis
Desayunamos tortilla francesa con verduras, no nos gustó. Además me fui corriendo al baño. Menos mal que tenía a mano fortasec.
Por fin llegamos!!!!!
20 de abril
En el aeropuerto de Narita vendimos euro por muy buen precio, compramos tarjetas Suica (en la oficina de JR) y billetes del tren para estación Tokio. También alquilamos internet. La estación de Tokio es una locura, es enorme. Para encontrar nuestra línea de metro tuvimos que cruzar en largo pasillo subterráneo. Cuando llegamos a la estación de metro con ayuda de navegador, buscamos nuestro hotel. Anduvimos con grandes maletas por callejuelas oscuras, estábamos muy cansados. Por fin llegamos al hotel. Que sorpresa- no habría ascensor, el hombre nos ayudó con las maletas. Por suerte era primera planta.
Por la mañana fuimos con el metro a la calle Yanaka. Por el camino encontramos un templo.
Luego no sabíamos por donde triar y pregunté una pareja como llegar a Yanaka. Nos dijeron que ellos también iban allí. Entonces les seguimos. Yanaka forma parte, junto a los barrios colindantes de Nezu y Sendagi, de una zona tradicional llamada Yanesen. Es «el barrio de los gatos» de Tokio. Ésa es la razón por la que aquí verás muchas imágenes de gatitos y varios negocios con productos relacionados con los gatos.
Después de dar vueltas para encontrar donde desayunar compramos biscochos con forma de patas de gato en la calle Yanaka Ginza. La verdad que tenían un hilito de relleno y no se notaba, solo sabían a biscocho seco.
Entramos en otro templo.
Compramos croquetas en un puesto, donde el vendedor hablaba un poco castellano, porque viajó a España.
A las 11.00 salió sol y sudábamos, decidimos volver al hotel para cambiarnos. Ya más fresquitos fuimos al Jardin Rikugien (las entradas 300 yenes). Construido alrededor de 1700 para el 5º Shogun Tokugawa, Rikugien significa literalmente «jardín de seis poemas» y reproduce en miniatura 88 escenas de poemas famosos. el jardín es un buen ejemplo de un jardín ambulante del periodo Edo y cuenta con un gran estanque central rodeado de colinas artificiales y zonas boscosas, todo ello conectado por una red de senderos.
Empezó a llover y nos metimos en una "casa de té"" para comer algo calentito. Compramos udon, que estaba muy rico, y té verde. Nuestros vecinos japoneses nos preguntaron si nos gustó la comida. Claro que si!!!!
22 abril
Al día siguiente Esaú pregunto al hombre en la recepción si podría llamar al taxi. Nos dijo que podemos parar uno en la calle al lado del hotel, ya que es muy concurrida. Si, hombre, ponte tú, a ver!!!!! Estaba lloviendo y no se paró ninguna. Fuimos a la cercana parada de autobús. Había un hombre mayor que se reía de nuestras enormes maletas. Vino el autobús y pregunté al conductor si iba a estación de Shinagawa y si, que bien, menuda experiencia!!!!! Desde allí cogimos el tren local para Shin- Yokohama (no habíamos comprado JR Pass, planeamos viajar por etapas). Decidimos reservar un hotel cerca de allí, ya que es la estación desde sale shinkansen (el tren bala). Después de 45 minutos llegamos al nuestro destino. Había varias salidas de la estación y, como no, elegimos la más cutre. Estaba lloviendo y nosotros arrastrando las maletas para encontrar nuestro hotel. Por fin llegamos, dando un rodeo tonto!!!!Dejamos allí las maletas porque que tuvimos que esperar hasta las 15.00 h. para entrar a la habitación. Mientras tanto fuimos al cercano Museo de Ramen.
El interior del museo es una fiel representación de Shitamachi (la zona baja de Tokio) durante los años 30 de la era Shōwa (el equivalente a los años 1955 a 1964 del calendario occidental). Fue el año en que los fideos instantáneos fueron inventados por Momofuku Andō.
En ese espacio existen franquicias de famosos restaurantes de ramen de todo Japón, desde Kyūshū a Hokkaidō, como Ide Shoten, Shinasobaya, Keyaki, Ryushanhai, Hachiya, Fukuchan o Komurasaki.
Los restaurantes funcionan exactamente igual que los de este tipo que se pueden ver por todo Japón: a la entrada hay una máquina expendedora en la que debes adquirir los tickets de lo que deseas comer. Había colas para entrar.
El mejor de todos los hoteles que reservamos durante nuestro viaje.
Yokohama es la segunda ciudad más habitada del país por detrás de Tokio, con una población que supera los 3,7 millones de personas. La ciudad comenzó a desarrollarse en 1859 con la inauguración del puerto de Yokohama. Al ser uno de los primeros enclaves de comercio durante la apertura de Japón al exterior, el desarrollo de la villa ha estado muy influido por los comerciantes extranjeros que residían en distritos específicos, separados de la población local. Todas esas restricciones quedaron eliminadas el 1 de abril de 1899, cuando Yokohama se convirtió en una ciudad.
La zona de
Minato Mirai 21, un área de desarrollo moderno en el puerto de Yokohama. Nada más salir de la estación Minatomirai fuimos a la terraza del centro comercial y vimos esta magnifica panorama.
La noria Cosmo Clock 21, una noria gigante de 112,5 metros de alto. Se encuentra en el parque de atracciones Cosmo World.
Cruzando el puente hacia noria.
Por fin otros colores!!!
Buscamos donde cenar el la estación Minatomirai, pero muchas restaurantes ya estaban cerradas y eran las 20.00 h.
Al final decidimos entrar a cualquiera. Comí marisco y pescado crudo con arroz. Las cositas blancas no son gusanos, sino pescaditos muy pequeños.
23 abril
Por la mañana fuimos al parque Yamashita inaugurado en 1930. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el parque fue requisado por la Ocupación Aliada, que colocó viviendas militares aquí, y no fue devuelto a Japón hasta 1960.
En la estación de metro Ishikawachō había guías, donde comer en Chinatown.
Había una exposición temática composiciones florales.
Luego fuimos al cercano Yokohama Chukagai, es el mayor barrio chino de Japón y uno de los mayores de Asia. Estaba lleno de gente, sobre todo estudiantes de segundaria con sus trajes. Todos comiendo en puestos callejeros.
Puerta de entrada norte Choyo-Mon Gate.
¿Dónde comer?
El templo taoísta Yokohama Kuan Ti Miao
Estaba lleno de restaurantes y el hambre crecía con cada paso.
Nos alejamos de la calle principal y compramos comida en un puesto callejero.
En la estación Shin-Osaka había un supermercado, donde hacíamos compras como: agua, yagariko, plátanos y spray para los zapatos malolientes (Esaú se lo explicó a vendedor diciendo que le huelen los pies un poco). Después de dos horas de siesta decidimos ver ir al centro.
Hasta la construcción de la torre Abeno Harukas en Osaka (300 metros), la Landmark Tower era el rascacielos más alto de Japón (296 metros).
Desde Sky Garden, el mirador situado en el piso 69 a 273 metros de altura, en días claros, se puede ver el monte Fuji. Entramos y no había gente, nos llenamos de alegría.
En cuando oscureció empezaron a venir gente.
Nippon Maru era un buque a vela construido en 1930 como buque-escuela para cadetes. Y estuvo en funcionamiento hasta 1984. Un año más tarde, se ancló en Yokohama y abrió al público como museo.
También paseamos por cercano bario chino. Esperaba más gente por la noche, pero estaba vacío. A las 20.00 h. muchos puestos estaban cerrados. Por suerte encontramos la cena y comimos en un parque pequeño.
24 de abril
Nos levantamos a las 8.00 h. Desayunamos mochi, Esaú bollo dulce, yo bollo relleno de curry (todo comprado en supermercado). Cogimos las maletas y fuimos a la estación para subir al tren local hasta Ofuna Kamakura, que es la estación se shinkansen. En media hora llegamos a Kamakura. Pero otra vez dimos un rodeo tonto para llegar al Hotel.
Durante el período de Heian Kamakura fue la ciudad principal de la región de Kantō. Entre los años 1185 y 1333, los shōgun del clan Minamoto gobernaron Japón desde Kamakura en el período que se conoce como el shogunato de Kamakura, que además fue el primer gobierno de los shogun en la historia de Japón.
Dejamos las maletas en la recepción y fuimos a la estación Kamakura, donde desayunamos unos bollos super ricos.
Luego estuvimos un rato en la estación de autobuses, buscando como ir a templo de Gran Buda. Al final pregunté una chica y nos acompañó a la estación de tren.
El Templo de Kotokuin es uno de los más célebres por el Daibutsu, la estatua en bronce de 13.41 m y 93 toneladas de peso del Buda Amitābha. En el siglo xv un tsunami destruyó un templo que contenía la estatua del Gran Buda de Kamakura pero la estatua sobrevivió y ha estado en la intemperie desde esa fecha, soportando terremotos y otros fenómenos meteorológicos.
El Gran Buda no nos impresionó.
A cambio al templo de Hasedera nos encantó.
Como no, escaleras. Pero el camino fue precioso. atravesando verde paisaje de musgo. tan típico en jardines japoneses.
Se me mojaron los pies. Llevaba los zapatos que compré hace 7 años para viajar a Japón. Eran muy cómodos para andar, pero de colaba agua. Esaú subió arriba, mientras que yo pensaba como apañármelas. Al final me puse en los dedos de los pies dos mascarillas, para calentármelos.
La estatuas de Hasse Kannon (la diosa de la misericordia) mide 9,18 metros de altura y es la representación en madera de Kannon más grande de Japón.
Los jizo son deidades guardianas de los niños y los fallecidos antes de nacer o poco después de su nacimiento.
Cuando llueve, los jardines lucen de otra forma. Los colores vibran y brillan.
Aunque tengo los pies mojados, me importa un pepino, porque estoy feliz de ver tanta belleza!!!!
Además el apaño de las mascarillas funciona!!!!
A la vuelta en la estación de Kamakura comimos en el mismo sitio, donde habíamos desayunado. Dimos un paseo por la calle Komachi, más famosa de la ciudad, llena de pequeñas tiendas de artesanía y restaurantes.
Volvimos al hotel Sotetsu Fresa Inn Kamakura-Ofuna Higashiguchi- 63 €
Los habitaciones en hoteles son pequeños en Japón.
Fuimos a la cercana zapatería para comprar unos zapatos. Con traductos google explicamos que buscábamos unos cómodos, para andar mucho y que no se mojen los pies, por favor!!! Aquí la talla es distinta (la mía 37son 24,5). Al final compramos unos por 25 €. Los viejos puma se quedaron en el hotel. Aquí no tienes cubos de basura en las calles y la basura se recicla de otra forma.
Entramos en un restaurante, donde no había gente (suerte que a las 20.00 h. habíamos encontrado uno abierto).
Comí sopa miso, salmón, carne y arroz (está amarillo por huevo crudo, que me dio Esaú).
Desayunamos en en el hotel. Había tostadas, bollos dulces, mermeladas, pescado a la plancha, salchichas, tortilla francesa, ensalada de patatas (muy buena), curry, arroz, espagueti, café y té.
Esaú desayunó a la europea y yo a la japonesa.
25 de abril
Dejamos el hotel a las 10.45 y fuimos en el tren a Odawara (40 minutos). La ciudad se encuentra a la orillas del río Sakawagawa y cerca de las montañas Ashigara.
Cerca de la estación
Dejamos las maletas en el hotel y decidimos ir al castillo (reconstruido en 1960). El castillo original fue construido a mediados del siglo XV. En 1703 quedó destruido por un terremoto pero fue reconstruido rápidamente. Sin embargo, en 1870, el torreón del castillo y otros edificios fueron desmantelados y vendidos por el gobierno Meiji.
Salimos por otra puerta, por el camino entramos en un templo.
Paz y tranquilidad...
Entramos a la habitación a las 15.00 h. Odawara Terminal Hotel- 135 € (2 noches)
La habitación nos gusto. Era bastante grande, pero por desgracia estaba al lado de la recepción y nos molestó el ruido.
Comimos en la estación. Esaú tenía estomago un poco regular y pidió udon.
Yo tenía mucha hambre y comí cerdo frito con salsa y arroz, ensalada de col y sopa miso.
Después de siesta fuimos de paseo para ver el ayuntamiento. Al final no lo distinguimos de otros edificios. Pero nos gustaron las calles que vimos por el camino y nos adentramos en ellas. La ciudad de Odawara tiene muchas cuestas. Seguro que sus habitantes tienes las piernas como troncos.
26 de abril
Compramos la tarjeta Hakone Pass de dos días. Valía la pena aunque la utilizamos solo un día (incluye todos los transportes para llegar a lago Ashi y barco pirata). Muy temprano cogimos el tren hasta Hakone Yumoto.
Desde allí subimos al tren, que subía por la montaña a la estación Gōra.
Allí estuvimos esperando casi una hora para que abran el funicular. Paramos en la estación Sōunzan para subir al teleférico de Hakone hasta Ōwakudani. Por la mañana no había colas. El cielo salió despejado, que suerte!!!!
Esaú estaba disfrutando de las vistas. De repente se levanto gritando : "Anka, Anka" y yo: "¿que, que?"Se veía Fuji. Todos fliparon.
El monte Fuji es el pico más alto de Japón, con 3776 metros de altitud. Considerado sagrado desde la Antigüedad, les estaba prohibido a las mujeres llegar a la cima hasta la era Meiji (finales del siglo XIX). Se clasifica al monte Fuji como un volcán activo, pero con poco riesgo de erupción. La última erupción registrada data de 1707, durante el periodo Edo. Entonces, se formó un nuevo cráter, así como un segundo pico (llamado Hoeizan por el nombre de la era). Después del surgimiento de los samuráis en el Japón feudal, se empezaron a emplear los caracteres chinos actuales para «Fuji» (riqueza), mientras que ji es 'samurái'. Finalmente, san significa 'montaña', por lo que el nombre completo es Fujisan —aunque popularmente en países de habla castellana se le conoce como «Fujiyama», este nombre no es correcto.
Parecen las minas de Mordor.
Ōwakudani es un valle volcánico cuya ultima erupción fue hace 3000 años. El azufre olía muy fuerte.
Compramos los famosos huevos negros cocinados en el azufre. Dicen que por cada huevo que te comes ganas 7 años de vida. Bajamos con teleférico hasta Tōgendai.
Embarcando en el barco pirata. Había muchísima gente.
El
lago Ashi (Ashinoko) es el más grande de la prefectura de Kanagawa. Fue formado en la caldera del Monte Hakone, después de que su volcán entrara en erupción hace 3.000 años.
Bajamos en el embarcadero de Hakone Machi y contemplamos Fuji.
Comimos los huevos negros, con un ligero sabor al azufre. Guardé la bolsa de los huevos para pintar.
Desde mirador del parque de Onshi-Hakone se pueden contemplar unas de las mejores vistas del Monte Fuji desde Hakone. Decidimos ir para verlo. Por el camino disfrutamos de las vistas del lago Ashi.
Foto con opción Ciberpunk.
Subiendo al mirador
Llegamos al Moto-Hakone, donde había muchas restaurantes y hoteles.
Visitamos el santuario de Hakone.
Había cola para hacerse fotos con la famosa puerta Torii de paz, a la orilla del lago. Nosotros fuimos al otro lado.
Tuvimos que coger autobús para volver a Hakone-Yumoto. Estaba mareada, los asientos eran super incomodos, pero llegamos bien (mejor dicho bien cansados). Después de siesta en el hotel, fuimos a comer en el mismo restaurante que ayer. La camarera nos reconoció, menuda risa!!!! Luego decidimos dar un paseo hasta la playa, para ver el Pacifico. Por el camino nos topamos con un extranjero, que nos comento, que era historiador canadiense. Compró una casa vieja y barata cerca de la playa (los impuestos son muy bajos, pero tiene que mantenerla la casa). Dijo, que esta zona tiene casas muy antiguas, ya que no fue destruida por los americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Nos acompañó a la playa y nos despedimos.
Construcción para contener las olas de tsunamis.
27 de abril
Fuimos con el tren shinkansen a Shizuoka. Estaba lloviendo y por desgracia no pudimos ver el Fuji por el camino. La mejor vista para ver el monte es desde la estación Fuji. Nosotros solo pudimos ver la falda. El trayecto duró 1 h. Compramos billetes sin asientos reservados, porque era mas barato. Seguro que los de asientos reservados estaban petados.
El la estación había una exposición de robots. También nos dieron el mapa de la ciudad en la oficina de turismo.
La ciudad de Shizuoka es la capital de la Prefectura de Shizuoka. Durante el período Edo, la ciudad fue ocupada por Tokugawa Ieyasu, y posteriormente fue un feudo de Tokugawa Tadanaga y posteriormente fue administrado directamente por el shogunato. La ciudad propiamente dicha fue fundada el 1 de abril de 1889.En 15 minutos llegamos al hotel donde dejamos las maletas. Decidimos ir al castillo Sumpu. Fue construido en el año 1586 y en esa época Shizuoka se llamaba Sumpu. Nada de lo que se puede visitar ahora es original, todo fue reconstruido, excepto el castillo, que no está. Había excavaciones cuento llegamos al parque. Seguro que están buscando los restos del castillo.
En frente del castillo se puede entrar en el edificio Shizuoka Prefectural Office y subir al observatorio. Desde allí vimos el panorama de la ciudad, pero no pudimos ver Fuji por el cielo nublado.
Entramos al parque, que era bastante grande.
Llegamos al hotel por la tarde. APA Hotel Shizuoka-eki Kita – 63 € (1 noche).
Lo más importante, había mucho sitio para las maletas.
Los baños son iguales en todos los hoteles.
Después de comer unos bocadillos en Subway (donde pudimos elegir el tipo de pan y añadidos) y descansar, fuimos a la costa en el tren. Anduvimos un buen rato para llegar desde la estación a la noria. Por el camino no vimos gente, parecía un pueblo abandonado.
Todos los puestos estaban cerrados.
La Noria era pequeña en comparación con la de Yokohama. Nos pasamos un rato haciendo fotos.
De vuelta entramos en una calle a la orilla de rio Tomoe. Creo, que por el día esta zona es mucho más interesante y llena de vida.
Antes habíamos comprado la cena en uno de los puestos de Shin-Shizuoka: tempura, albóndigas y ensalada de patatas.
28 de abril
Por la mañana desayunamos en la cafetería Tulls en la estación y subimos al shinkansen camino a Nagoya. En los vagones con asientos no reservados no había mucha gente.
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Shinkansen ('nueva línea troncal') es una red de líneas de ferrocarril de alta velocidad de Japón, operada inicialmente por la compañía Japanese National Railways JNR. Desde que en 1964 se abrió la línea Tōkaidō Shinkansen,la red se ha ido expandiendo para conectar la mayor parte de las ciudades con las islas de Honshū y Kyūshū, con una longitud de 3050 km y unas velocidades de hasta 320 km/h.
Tren bala
En la estación Shin-Nagoya buscamos aseos para cambiarnos de ropa, ya que hacía mucho calor. Como siempre, dejamos las maletas en el hotel y fuimos con el metro al castillo de Nagoya. Había muchísima gente.
Nagoya es la cuarta ciudad más grande de Japón. La ciudad modernamente conocida como Nagoya fue fundada oficialmente el 1 de octubre de 1889, y fue destruida en su totalidad durante los bombardeos de 1945. El castillo de Nagoya fue completado originalmente en 1615 por el primer shogun Tokugawa. Se reconstruyo en 1959, porque fue totalmente destruido tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.
Resulta que en la actualidad no se puede acceder a su interior ya que no cumple con los requisitos de resistencia a terremotos. Según se informa en la web oficial, la torre principal desmantelará se completará su reconstrucción siguiendo técnicas y materiales tradicionales, supuestamente para 2028.
Las colas de media hora eran para visitar el palacio Honmaru. Fue construido originalmente junto con la torre principal del castillo en 1615. En el pasado, se usaba para dar cabida a las oficinas administrativas y residencia del primer señor de la zona. Pero también fue destruido durante los bombardeos del 14 de mayo de 1945. No obstante, fue reconstruido usando técnicas y materiales de construcción tradicionales y reabrió al público en 2018.
Sakae es el centro neurálgico de Nagoya, un barrio con un montón de tiendas, bares, restaurantes e izakaya (tabernas japonesas). Vimos Nagoya TV Tower.
Estábamos buscando, dando vueltas a Sekai no Yamachan - una cadena que se ha hecho famosa por todo Japón. A las 16.00 h. todas las restaurantes estaban cerradas. Pero al final entramos a un restaurante en la estación de Sekai y comimos muy bien. Además la camarera hablaba un poco castellano.
Soba con caldo y verduras y katsudon que consistente en un cuenco de arroz cubierto con una chuleta de cerdo rebozada (tonkatsu), huevo revuelto y condimentos.
Para mí soba fría, un caldo con carne y sésamo y verdura encurtida. Soba son los fideos finos elaborados con harina de trigo sarraceno (alforfón).
En el parque cercano de la estación había mucha gente viendo por la tele un partido de futbol. Parecía España!!!!
Volvimos al hotel y por el camino vimos nuestro bario más de cerca y nos gustó mucho.
Fuimos a la estación de Shin-Nagoya para comprar Kintetsu rail pass 5 day pass plus- 5100 yen. Aprovechamos para ir al hotel Marriot, que se encontraba al lado en una de las torres, para vender euro. Había un maquina, pero el cambio era pésimo. Nos arrepentimos de no vender más euros en Narita. Las vistas desde la torre eran impresionantes. Además bajamos desde arriba en un ascensor exterior.
Había buen ambiente y mucha gente tomando alcohol en las "terrazas", que era domingo y además empezaban las fiestas de Golden Week (29 abril- 5 mayo). Nos entraron ganas de tomar unas cervezas y las compramos, pero sin alcohol. Las tomamos junto con la cena, que seguro fueron onigiris o croquetas de cercano Family Mart.
Por la mañana bajamos al restaurante del hotel para desayunar. Esaú con ganas de comer tostadas con mermelada o bolos dulces y cafetito. Pero nada de esto!!!!! Tuvimos que elegir entre tres platos de estilo japonés. Esaú pidió pollo con arroz y huevo. Preguntó su podían hacerlo sin huevo y no. Los japoneses para estas cosas son muy "cuadrados", lo trajeron con huevo y punto.
Yo pedí algo al azar y resulta que era arroz con huevo y tartar (no me gusta carne cruda), lo mezcle todo y para dentro.
29 de abríl
Nos enteramos de que con nuestros Kintetsu Pass no pudimos ir con el tren Kintetsu Limited Express a Yamato Yagi (tarda 2 horas). Tuvimos que coger el tren local. Tardamos unas 3 horas para llegar a Yamato Yagi. Desde allí son 3 paradas para Kashihara-jingu-mae, donde estaba esperándonos Hiroko. Con el taxi (las maletas no cabían en el maletero) fuimos a casa de Mamasan.
Que recuerdos...
Es la mesa, que nos prestó Mamasan para nuestro apartamento de Leopalace, hace 7 años.
Salimos dar un paseo al parque, cerca del templo había un mercado de artesanía, donde Mamasan nos compró algunos regalos.
Al día siguiente fuimos los tres a Yamato Yagi, porque Mamasan quería enseñarnos una exposición. Resulta que eran cuadros tejidos muy bonitos. Desde allí decidimos ir a Imaicho. A las 14.00 h. buscamos donde comer, pero todo estaba cerrado. Al final comimos udon el la estación de Kashihara-ningu-mae.
Por la tarde Esaú y yo salimos de paseo. Cruzando el parque nos invadieron muchos recuerdos. Cuando solíamos venir por la noche en bicicletas con Carlos y Kati para tomar cervezas por aquí.
Nuestro apartamento en Leopalace. Los arrozales ya no están, se construyeron muchas casas allí. Esta zona ha cambiado mucho.
Fuimos ver donde vivía Mike-san. El profesor de inglés, que habíamos conocido durante nuestra estancia en Kashihara, hace 7 años. Estuvimos en la puerta de su casa pensando si todavía vive allí. De repente se acercó un coche y aparcó en el garaje de la casa. Esaú se acercó para preguntar al conductor sobre Mike-san. Resulta que era el!!!! Que alegría y sorpresa para todos. Al principio no nos reconoció. Pero quedamos para tomar lunch el miércoles de la próxima semana.
Pasamos por supermercado para comprar cena. En Japón mucha gente compra la comida precocinada, Había bandejas de sushi por 4-5 euros.
2 de mayo
Nos levantamos a las 8.00 h desayunamos cereales que habíamos comprado en el supermercado cerca de Leopalace. Por cierto no en todos los supermercados se pueden encontrar ni avena ni granola.
Mamasan nos comentó, que valía la pena visitar el templo de Taimadera, que estaba bastante cerca de Kashihara. Cogimos tren semi exprés y no paró en Taimadera. Decidimos ir a Kawachinagano, en la falda de montañas Izumi Katsuragi.
En supermercados hay muchas patatitas
Tomamos café y desayunamos en un supermercado de la estación.
Al final nos avisó Hiroko, de que valía la pena visitar un pueblo cercano Tombayashi.
La torre de la paz
Las calles de la zona de Jinaimachi (de la era Edo) estaban vacías.
Un bar español
Por fin llegamos a Taima-dera donde visitamos el único templo del país donde hay dos pagodas gemelas intactas (alrededor del año 710). Es famoso por florecimiento de peonias.
Había jardines separados, donde se pagaba para entrar. El primer era pequeño, por desgracia las peonias todavía no estaban en plena floración. No obstante pudimos ver algunas preciosidades debajo de paraguas.
No pudimos ver las pagodas de cerca.
El segundo jardín era más grande y nos gustó mucho.
Al tercer jardín entramos gratis. Era muy pequeñito y parecía asalvajado. Pero seguro, que todo estaba plantado según un pensamiento, como suele ser en los jardines japoneses.
El viernes quedamos con Hiroko en la estación de Kashihara y fuimos los cuatro a Ise. Hiroko quiera ir con tren Kintetsu Limited Expres, que es mejor que shinkansen, pero ya no habñia billetes. En Golden Week todos viajan.
La Golden Week («Semana Dorada») comprende los siguientes días festivos:
29 de abril:
Cumpleaños del Emperador (Tenchō Setsu), 1927–1948
Cumpleaños del Emperador ( Tennō Tanjōbi), 1949–1988
Día del verdor (Midori no Hi), 1989 hasta 2006
Día de Showa (Shōwa no Hi) a partir de 2007
3 de mayo - Día en memoria de la Constitución desde 1947
4 de mayo
Fiesta Nacional, 1985 hasta 2006
Día del verdor (みどりの日, Midori no Hi), desde 2007
5 de mayo - Día de los niños (Kodomo no hi) también conocido como Día de los chicos
El festival de las muñecas (Hinamatsuri), dedicado a las chicas, es el 3 de marzo, y no es fiesta nacional.
El Gran Santuario de Ise es el santuario Shintō más importante de Japón, considerado el lugar más sagrado de esta religión. El Santuario es mencionado en los dos libros más antiguos de Japón, el Kojiki y el Nihonshoki, escritos a comienzos del siglo VIII, en los que se menciona que la fundación legendaria del Santuario fue realizada en el año 4 a. C.,4 por la princesa Yamatohime-no-mikoto, hija del Emperador Suinin. Los santuarios están situados sobre 90 hectáreas de bosques que no han sido tocados desde la fundación legendaria del Santuario. El bosque restante consiste en 5.320 hectáreas de árboles de ciprés japonés, cuya madera es usada para la ceremonia de reconstrucción de los santuarios, hasta tiempos medievales.
El peregrinaje del Santuario, conocido como O-Ise-Mairi se realiza desde tiempos antiguos y es practicado por los japoneses, inclusive por el Emperador, los miembros de la Familia Imperial, el primer ministro y los miembros del gabinete. La característica principal de este peregrinaje es que parte de Gekū en dos rutas distintas hacia Naikū. Es por tradición que los creyentes deben visitar Gekū primero y luego Naikū.
Primero fuimos para ver el Santuario Exterior dedicado a la adoración de Toyouke no Ōmikami, diosa de los cereales, el vestido, el alimento, la vivienda, la agricultura y la industria. Gekū fue fundado alrededor de 1.500 años atrás, por el Emperador Yūryaku (456 – 479).
Los edificios poseen un estilo arquitectónico arcaico conocido como Shinmeizukuri, representativo de un auténtico estilo japonés, que refleja el estilo Shintō tardío, previo a la llegada del budismo a Japón en el siglo VI y que es común a toda la prefectura de Ise.
La gente ponía dinero en una caja.
Lo siento, no me fijé que no se puede hacer fotos en el terreno de templo y "se me coló" una.
El bosque del Santuario cubre un área de 5.410 hectáreas, que abarca un tercio de la ciudad de Ise. Este bosque está asentado sobre los Montes Kamiji, Shimaji y Takakura.
Luego nos pusimos en la cola para ir al Santuario Interior en el autobús. Esta a 6 km. de distancia. El autobús estaba llenísimo. Como tuvimos un poco de hambre decidimos buscar algo en uno de los puestos callejeros en el barrio de Ujitachi, Había tanta gente, que no pudimos ver bien la arquitectura de la era de Edo. Comimos bollos rellenos de ternera, estaban bonísimos.
El Puente Uji atraviesa el sagrado río Isuzu, y se encuentra en la entrada de Naikū. Mide alrededor de 100 metros, y en los dos extremos del puente están coronados con un torii y representa el paso del mundo profano al mundo sagrado.
El Santuario Interior Naikū es lugar de adoración de la diosa Amaterasu Ōmikami. Según la leyenda fue fundado en el año 4 a. C. Se cree que en el Santuario Principal se encuentra el Yata no kagami, el Espejo Sagrado; uno de los Tres Tesoros Imperiales, objetos que le fueron dados por Amaterasu Ōmikami al primer emperador de Japón, el Emperador Jinmu. Para algunos fieles, creen que no es posible entrar al Santuario Principal porque la propia diosa Amaterasu se encuentra físicamente en el lugar.
Los santuarios de Naikū y Gekū, al igual que el Puente Uji y los tesoros del santuario, son desmantelados y se construyen nuevas edificaciones y objetos con la misma forma, en un sitio adyacente cada 20 años; según la creencia Shintō de que la naturaleza muere y renace en un período de veinte años, en una ceremonia de purificación que tenía como objetivo mantener las edificaciones en un constante buen estado, manteniendo su estilo original. Este suceso especial se conoce en japonés como Jingū Shikinen Sengū ("año de la ceremonia del traslado de los santuarios en el Santuario").
Nos pusimos en la parada de autobuses para coger uno hasta Meoto Iwa. Nos extrañó que no había gente. Resulta que no era nuestra parada y tuvimos que ponernos en la cola para entrar en el autobús. Este estaba todavía más lleno. Mamasan ya estaba cansada.
Meoto Iwa ( Las rocas casadas) están unidas por un shimenawa (una pesada soga de paja de arroz) y son consideradas sagradas por los fieles del cercano santuario Futami Okitama. En el sintoísmo, las rocas representan la unión del creador de kami, Izanagi e Izanami. Las rocas por lo tanto, celebran la unión en matrimonio del hombre y la mujer. El farallón más grande mide 9 m de altura, mientras que el más pequeño cuenta con 3,6 m. La cuerda, que pesa más de una tonelada y mide unos 35 metros, debe ser sustituida varias veces al año en una ceremonia especial.
A la hora de abrir las puertas de un negocio (tienda, bar, oficina) sacan las orquídeas, que bellezas!!!!
4 de mayo
El sábado vino Hiroko con su amigo Kaicho-san y fuimos con el coche a la aldea histórica de Seki-juku. Era la 47 de 53 estaciones (shukuba) localizadas en la ruta Tōkaidō, que conectaba Edo (Tokio) con Kioto (era Edo 1603-1868). Cuando llegamos nos mojamos los pies en una piscina con aguas termales.
Por la mañana no había gente.
Hiroko y Kaicho-san vinieron por las tarjetas de las tapas de alcantarillas que coleccionan. Todos los fines de semana se van de viaje para coger estas tarjetas.
Entramos en una de las antiguas viviendas.
La aldea era pequeña, pero tenía muchas casas tradicionales en muy buen estado.
En las puertas había unos tallados en madera preciosos.
También había muchas tiendas de segunda mano, donde Esaú compró unos cuencos de arroz muy bonitos.
Las vistas desde azotea
Tomamos café en un riokan. Nos encantó su decoración retro.
Las tazas de plata encontrados por casualidad durante la limpieza de almacén.
Los asientos de tren (¿Kintetsu Limited Express ?)
Los armarios pintados
Fuimos al pueblo de Shigaraki. Por el camino paramos a comer. Pidieron tempura, yakitori (brochetas de pollo, había también de cartílagos, estómagos y pieles) y Sukiyaki, que nunca habíamos comido y nos gustó mucho. Este plato consiste en carne (normalmente trozos muy finos de ternera) o en la versión vegetariana hecha de tofu, cocido a fuego lento o hervido en la mesa, junto con vegetales y otros ingredientes, en una olla poco profunda en una mezcla de salsa de soja, azúcar y mirin. Antes de comerlo, los ingredientes cocidos se mojan en huevo crudo batido.
Nos trajeron estas ollas a cada uno.
Menos mal que estuvimos allí con japoneses, que nos explicaron para que servía el huevo crudo).
Kaicho- san compró unos postres de habichuela roja (anko).
El pueblo de Shigaraki tiene una tradición de cerámica muy antigua. Es uno de "Los Seis antiguos hornos" en Japón. Las artesanías de Shigaraki se dice que comenzaron cuando se construyeron baldosas para el palacio de Shigaraki-no-miya del Emperador Shomu en 742. Sin embargo, la evidencia ha demostrado que el horno antiguo que queda en las ruinas del pueblo Shigaraki data del periodo Kamakura (1185–1392) y principios del periodo Muromachi(1336- 1573).
El pueblo es famoso por la producción de Tanukis.
Según la mitología los tanuki son unos animales a los que les encanta engañar a los humanos y para ellos utilizan multitud de fórmulas diferentes, pero el más usado es el disfraz de monje budista. Otras muchas veces les gusta tomar la forma de una bella mujer y esperar junto a la cama de sus víctima al amanecer. También tienen una costumbre curiosa, la de hacerse pasar por oficiales del gobierno y acudir a las casas donde te reclaman impuestos o directamente te acusan de infringir diferentes leyes que se inventan. Los tanuki pueden tener dos caras según la visión de la historia. Hay lados buenos y lados malos. Hoy en día la visión que se tiene de este animal es la del lado más amable con una representación donde generalmente aparece con una gran barriga blanca, un sombrero de paja y sus característicos y grandes testículos. Además, lleva un sombrero de paja que lo protege de la mala suerte, así como un libro de cuentas y una botella de sake. Todos ellos símbolos de prosperidad en los negocios. Precisamente éste es el motivo por el que hoy en día es común encontrar pequeñas figuras de tanuki en la entrada de restaurantes, bares e izakaya y también en algunas casas particulares, llamando a la suerte y la fortuna.
Nos llevaron a las orillas de lago Biwa para ver el Mentai Park.
Probamos kusaten mentaiko- huevas de bacalao con pimentón picante. Y si, que picaba!!!!! A Hiroko y Kaicho- san les encanta.
El lago Biwa es el lago más extenso de Japón. Ocupa un área de 670 km², siendo también el más antiguo del país.
Cenamos onigiri con mentaiko
De vuelta tuvimos que pasar por Kioto, que incluso de noche estaba lleno de turistas. Kaicho-san no llevó a un mirador, donde contemplamos la panorama nocturna de Kioto.
5 de mayo
Por la mañana fuimos a la estación Kashihara-jingu-mae pasando por el parque de santuario.
Llegamos a Hasedera para ver el templo budista conocido como el "Templo de las flores", con más de 150 tipos de peonías (florecen entre abril y mayo).
Este pueblo esta situado en las laderas de montañas y hay muchísimas escaleras.
Estuvimos allí hace 7 años en otoño y no había gente. Pero ahora estaba todo lleno, por Golden Week. Además hacía calor. Por el camino entramos a una cafetería y tomamos café caliente. Aquí siempre preguntan si quieres frio o caliente. Creo que los japoneses prefieren frio, con hielo.
Había que esquivar las macetas con peonias.
Las "Noboriro" (escaleras cubiertas). Las escaleras se elevan 200 m y tienen 399 escalones.
Entramos al Museo para ver esculturas, escrituras antiguas y pinturas del templo.
El templo de Hasedera fue construido en 686.
No paramos de subir...
Arriba había una bosque que parecía selva.
Bosque de bambú
De vuelta Esaú subió para ver otro templo, mucho más pequeño. Yo me quedé abajo, por no forzar las rodillas, ya que la reuma a veces me molestaba bastante.
Comimos en un restaurante
Esaú curry
como ya no quedaba curry pedí soba con hielo.
Tanuki, para atraer los clientes y buena suerte.
Hasedera es un pueblo precioso, vale la pena venir.
Compramos la cena en un supermercado. Mama-san dijo que no tenía hambre. Creo que para ella las 20.00 h. era demasiado tarde, porque suele cenar a las 18.00 h. Tuvimos que comer todo esto solos. Mama- san se reía: "ánimos, ánimos".
6 de mayo
Desde mañana estaba nublado y lloviznando, decidimos aprovechas el ultimo día en la casa de Mama-san para estar con ella. Por la mañana dimos un paseo por su bario y nos encantó. De verdad tuvimos mucha suerte de poder ver el Japón rural.
Un mujer, que estaba recogiendo las verduras de su huerto, nos preguntó de donde éramos y que hacíamos allí. Claro, en este sitio no vienen extranjeros. Viéndolo con perspectiva fue uno de los paseos que más disfrutamos en nuestro viaje.
Pensamos que era wasabi, pero no...
Atravesando campos escuchamos solo los cantos de pájaros.
Aquí se regula los riegos
Esta fruta se parecía a mandarina en miniatura.
Una furgoneta perdida en el campo???
Vino Hiroko y trajo sushi envuelto en las hojas de caqui, para protegerlo de las bacterias. Es una forma antigua de conservar sushi.
Hicimos la foto para saber que detergente comprar para lavar la ropa en el apartamento de Osaka. Resulta que no hacía falta, que había un detergente allí.
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